

▲番茄牛肉面 。 图/收集
-风景君语 -
面条就是牛肉的际遇
金风玉露一重逢
一遇风云便化龙
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我国吃面条发源于汉代 , 至今已有两千多年的汗青 , 那时的面食皆称之为“饼” , 在汤中煮称为“汤饼” 。

▲不管在什么年月 , 面条和肉总能带给我们最简单直接的安抚 。 图/图虫·创意
早期的汤饼呈片状 , 在进入魏晋南海说神聊朝期间后逐渐由片状演酿成条状;到海说神聊魏时(公元486—534年) , 汤饼不再用手托 , 而是用案板、杖、刀等东西 , 将面团擀薄后再切当作细条 , 这就是最早的面条 。
“玄冬猛寒 , 早晨之会 , 涕冻鼻中 , 霜凝口外 。 充虚解战 , 汤饼为最 。 ”——《汤饼赋》束皙

▲中国人把牛肉和面条搭配来吃的汗青其实并不长 。 图/收集
与两千多年的吃面条汗青比拟 , 牛肉是寂寞的 。 清代第一吃货袁枚在《随园食单》里提到牛肉 , 说它是“独味孤行者 , 不成加别物搭配” 。
牛肉真正飞入平常苍生家 , 得益于它和面条的相遇 , 天雷勾动地火 , 从此 , 牛肉面稳稳占有了中国人早餐桌上的一个位置 。
中国到底哪里的牛肉面最好吃?在每逢佳节倍思吃的中国人看来 , 这是一个很诗意的话题 。

兰州牛肉面 | 走遍全国的兰州牛大

▲兰州牛肉面 。 图/视觉中国
在兰州 , 是没有“兰州拉面”这种叫法的 , 凡是称“牛大碗” , 即大碗牛肉面之意 。
兰州牛肉面之所以好吃 , 原材料很主要 。 西海说神聊产的小麦和传统拉面剂是面的关头 。 传统的拉面剂——蓬灰 , 是用沙漠滩所产的蓬草烧制出来的碱性物质 , 加进去面会有一种特别的矿物质喷鼻味 , 拉出的面条够筋道有劲 。
拉面是个手艺活 , 这个过程自己也是一场表演 。 讲真 , 在拉面圈里 , 兰州牛肉面或许是个传奇 , 可是在牛肉面的江湖里 , 却有点力有未逮 。

▲拉面绝对是个手艺活 。 图/收集
一碗正宗的兰州牛肉面 , 尺度是“一清(汤清)、二白(萝卜白)、三绿(喷鼻菜、蒜苗绿)、四红(辣椒油红)、五黄(面条黄亮)” 。
——请问牛肉在哪里??
对于兰州牛肉面来说 , 牛肉不主要 , 牛肉熬出的汤才是重点 。 天天早晨 , 兰州人在面馆排着长队 , 为吃早上新熬的骨汤浇的头锅面 , 汤最清也最鲜 。

▲有了这一勺红亮的辣椒油 , 兰州牛肉面才完整 。 图/视觉中国
兰州的海拔在1500米 , 水的沸点是95度 , 在这个温度下用牛肉、牛骨熬制的骨汤当作就了兰州牛肉面特有的味道 , 大西海说神聊天气干旱 , 蔬菜少 , 补水的路子不多 , 喝汤可以弥补水分;西海说神聊温度低 , 吃辣可以开胃、暖身、发汗 , 促进排毒 , 面里必不成少的油泼辣子 , 那冲天的凛凛喷鼻气亦是难以复制 。
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