而造化的神奇实有人力只能俯首贴耳者——这水仙中的武夷水仙 ， 和其他武夷岩茶绝不类同的 ， 就是：只开花 ， 不结籽！难不成那一怀母性的温热也是就此“憋”在了茶里？！
凤凰单丛的采摘要求 ， 也较一般乌龙为晚 ， 要求较高的成熟度 ， 芽梢要停止生长之后才采 。 老丛水仙焙足之后 ， 可多年存放 ， 愈增醇厚 ， 其老成之美 ， 大入圣道 。
武夷名丛的另外几种 ， 水金龟如山野逸人 ， 岩骨清绝；白鸡冠则吐气如兰 ， 日暮修竹；铁罗汉曾被南社诗人胡朴安认定为“功夫茶之最上者” ， 风靡清末民初的岭南 ， 不知为何 ， 近年来此茶几乎已经失传 。
不同的茶品 ， 不同的泡法 ， 不同的泡次 ， 在茶人的味蕾中变化历历分明：何谓“三香、五味”；何谓“岩韵”、“观音韵”；何以“活”者才是茶之极品；何以一茶能容百种香 ， 乃至潮安一个凤凰水仙采用优异单株制成的凤凰单丛株系 ， 仅以香气命名的就有八十余个品系 ， 每个单丛都有自己的“山韵蜜味”……这里主要比拼的 ， 是舌底莲花功 ， “须从舌本辨之 ， 微乎微矣” ， 说不清 ， 道不明 ， 有了这样丰富、细腻、个性多变然而骨相高华的品质 ， 乌龙茶方才不愧不亏为男人茶 。
乾隆五十一年（1786） ， 一生倜傥好货、尤重口腹之欲、已经71岁的随园老人袁枚 ， 一路游山玩水抵达武夷 ， 似乎才第一次见识到岭南的功夫茶：“杯小如胡桃 ， 壶小如香椽 ， 每斟无一两 ， 上口不忍遽咽 。 先嗅其香 ， 再试其味 ， 徐徐咀嚼而体贴之 ， 果然清香扑鼻 ， 舌有余甘 。 一杯之后 ， 再试一两杯 ， 令人释躁平矜 ， 怡情悦性 。 ”最妙绝的 ， 还有相形之下 ， 来自江南的袁枚对江浙“家茶”的自惭形秽：“始觉龙井虽清而味薄矣；阳羡虽佳而味逊矣 。 颇有玉与水晶品格不同之故 ， 故武夷享天下盛名 。 ”袁枚这里的一见倾心惊艳不已 ， 倒不全是物以稀为贵的纳罕——而是源于他喝到了正确的功夫泡法 。 此前他一度嫌弃武夷茶“浓苦如饮药”的 ， 估计那时他在按江南绿茶的惯用饮法品泡乌龙？
当下盛行的功夫茶泡法 ， 武夷、安溪、潮汕、台湾四种实则大同小异 ， 不仅约定俗成 ， 所用语法也是类似的斯文 。 例如烫壶淋盏（孟臣沐霖）、“内外夹攻”、一洗风尘（春风拂面）、高冲低斟（高山流水）、“关公巡城”、“韩信点兵”、澄清滤歹……端端正正 ， 一本正经 ， 颇有孔老夫子“割不正不食”的较真尽头 。 吴敬梓在《儒林外史》中感叹金陵菜佣酒保犹有六朝烟水气 ， 这话在盛行功夫茶的岭南的确用得上：多少掌故书已经告诉我们 ， 此地的车夫、小贩乃至饥不果腹的乞丐 ， 偏生都不肯放下这功夫茶 。 这是源自内心的固执与守候 。
人生之道 ， 经常要靠个体自身在日常生活中的自安自足 ， 去显示其庄严意义 。 凡有爱物之情者 ， 人性必趋冲淡 ， 心地随入澄清 ， 在“功夫茶为最”的广东潮汕 ， 形容茶之好处 ， 常称“有肉”、“有物”——把个清平液体 ， 咂裹得如此活色生香、可触可摸 ， 可见喝到忘情而投入 。