穿过雨林和盐沼，去南极“偷”只企鹅( 二 ) _小知识

和南极一样，乌尤尼同样无法直达。比力通用的选择是，先乘飞机到首都拉巴斯，再从汽车站坐10到12小时的彻夜大巴，这才能到乌尤尼镇。
去过的伴侣说，玻利维亚的卫生状况半斤八两糟糕，要做好无法洗漱和露天如厕的心理筹办。不外，因为本地公众越来越靠旅游业吃饭，在市场的刺激下，观光团也执政着工业流水线成长，住宿前提垂垂有了改善。
乌尤尼景区很大。放眼望去，盐沼没有绝顶。清洁、透明、澄澈，所有有关明哲保身的词都与这里完美契合。这让我想起，我曾经在西藏纳木错见过的咸水湖泊，在高海拔地域，一边尽力呼吸，一边被水天一色的气象震撼到呼吸节拍杂乱，这份体验终生难忘。
这是与热带雨林判然不同的感触感染。雨林因自己过分热闹，拒绝了人类多余的打搅，乌尤尼却因过分完整且静谧，而让人不忍打搅。
脚步越往南，孤傲越极限。
南美的面纱逐渐揭开，奥秘的传说起头标的目的那块争议不竭、却只能弃捐的地盘拓展，南极洲天然当作为探险者眼中的新宝藏。迄今未开辟、没有常住居平易近、未被工业污染的南极，似乎是将内化的完整和外放的广漠想象，都展示给了来访者。
可来访者享受这些并不轻易。

1-2月是南半球的炎天，但南极洲的气候却跟温带的冬天差不多。风大，雪大，所以需要装备的是防风、防雨、防水、防寒的简便羽绒服或冲锋衣。
极圈四周受洋流和季风的影响很大。凡是搭船穿越德雷克海峡，得履历8～10级风波的浸礼。这时，晕船、吐逆到翻天覆地还不算，即使你平躺在床上歇息，突然摔倒在地也是常有之事。
德雷克海峡以发现者—16宿世纪英国私掠船船主弗朗西斯·德雷克的名字定名。作为南美洲和南极洲的分界，德雷克海峡就像南极大陆的守护神，庇护着这片原始之地。它是宿世界上最宽的海峡，其宽度达970千米。
也许这就是南极观光的魅力地点。只有履历过暴风巨浪，才能目睹宿世界绝顶的无边安好。
我曾去过海说神聊极圈以海说神聊的处所。极夜的冬天，天黑得似乎没有绝顶;在早上看到太阳是不成能的，夜幕直到午时才有退场的迹象。所以，我那时最牵萝补屋求的就是光。
在南极冰川巡游，是非分特别令人标的目的往的项目。几条橡皮艇绑缚在一路，在海湾里迟缓移动，看着游走于海面的蓝冰和冰上偶然呈现的燕鸥、企鹅，倒上一杯热甜酒，末日派对也不外如斯。
南极最著名的动物当属憨态可掬的企鹅。 1月份是企鹅产蛋的季候，它们会忙于找石头筑巢下蛋，只是无论它们多当真地争夺石头、捕获鱼虾、防止偷蛋，一摇一摆的走路姿态仍是让人不由得直呼可爱。
至于“偷”企鹅，当然是恶作剧的。
南极的生态圈其实很懦弱，严寒与冰冻使生物在低温状况下的发展极其迟缓，因而生物种类少，更新慢，食物链之间的彼此依靠非分特别慎密，稍有失慎就是整块区域的崩坏。
南极有小企鹅、海豹、信天翁、鲸鱼，有万年冰川，有礁石、海滩，更有不想被人类打搅的运行系统。
好的风光，往往无法承受过重的存眷与人潮涌动。对我们来说，极限体验是对生命并世无双的添彩，但身体机能却不一定能负荷感官的等候。

穿过雨林和盐沼，去南极“偷”只企鹅( 二 )

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