红薯粉 ， 抱紧肉食的大腿
在河海说神聊、河南的农家 ， 每逢隆冬 ， 农户城市遴选上好番薯（红薯）滤制粉芡 ， 加工当作有圆有扁、或粗或细的粉条 。 在盛产粉条的村子 ， 一挂一挂金线般的粉条晾晒着 ， 织当作一片黄金宿世界 。 农家自食的纯淀粉粉条最是正宗 ， 宽条的 ， 炖肉架得住回锅；圆滚的 ， 软而筋道；纤细的 ， 开锅即烂但毫不会化 。


▲晾晒中的粉条 。 图/图虫·创意
粉体是最不矫情的食物 ， 但凡在荤菜里加一点粉条 ， 再用几分烹饪小技 ， 都能风味绝佳 。 在泛博的华海说神聊地域 ， 人们好吃面食 ， 红薯粉条堪称面点馅料的本家儿宰 ， 将粉条剁碎当作馅 ， 拌上豆腐、韭菜、鸡蛋、肉末 ， 混入姜蓉、葱白 ， 淋上花椒、八角、茴喷鼻烹炸的油汁 ， 再包入烫面擀制的皮中 ， 用油煎当作金灿酥软的 ， 或荤或素的合子、水煎包、馅饼 。 咬一口 ， 红薯粉条的软糯中透着筋道 ， 浓喷鼻四溢 。


▲红薯粉条馅的包子 。 图/收集
非论城中商店仍是乡镇闹集 ， 只消半间瓦房 ， 或是一个伞帐、一辆小三轮 ， 凭着一副锅灶和一二人手 ， 如斯简单的家什 ， 也能迸出水煎包的馥郁 。 大朝晨 ， 在随意支起的小吃摊前落座 ， 有土著人 ， 也有异乡客 ， 配着胡辣汤、豆腐脑、米粥豆乳 ， 唏哩呼噜 ， 给那些即将奔波一日生计的人们 ， 供给着体力的营养 ， 也赐与他们安抚与安详 。


▲洛宁蒸肉 。 图/汇图网
粉条不仅能衬托肉味 ， 还能仿照肉味 。 河南洛宁的名吃“蒸肉” ， 源自旧时麻烦人欲食肉而不得的诉求 。
这一服法延续至今 ， 将红薯粉条与猪油（在物质比力丰硕的今天 ， 还会插手排骨或五花肉）、葱蒜、面粉、面酱等物拌匀 ， 包裹在面积比蒸笼还大一圈的薄面皮中蒸制 。 粉条蒸好之后 ， 根根分明 ， 不发黏 ， 有嚼劲 。 明知是在吃粉条 ， 但浸透了肉喷鼻的粉条 ， 喷鼻而不腻 ， 比肉更妙 。


▲洛阳名吃蒜苗炒扁垛 。 图/汇图网
在洛阳水席中 ， 用剁碎的红薯粉条蒸当作长条状的“扁垛” ， 被本地人称为“假海参” 。 每年腊月至春节前后 ， 家家户户都做扁垛 ， 扁垛要放凉了吃 ， 冷却后凝固当作坚硬的一团 ， 存起来 ， 逢小聚大宴 ， 抓一把扁垛 ， 切当作小丁或薄片 ， 与白菜、丸子、酥肉等食材入锅烩汤 ， 即是一道硬菜 ， 一向吃到正月十五 。 扁垛不单能烩汤 ， 并且可与蒜苗同炒 ， 扁垛莹润筋道 ， 蒜苗翠绿鲜喷鼻 ， 从视觉到味觉 ， 都是享受 。


▲在川渝 ， 苕粉（粉条）不仅可以入暖锅 ， 还可以做当作铁板苕粉 。 图/收集
除了华夏腹地 ， 鄂、湘、皖、云、贵、滇等地也普遍建造和食用红薯粉条 。 在川渝 ， 与毛肚、黄喉、鹅肠、脑花等等耳熟能详的暖锅菜并列 ， “苕粉”（红薯粉条）可谓滚烫红油中的一股清流 ， 它本是清素平平之物 ， 但一下锅 ， 便如放虎归山、游龙入海 ， 当即现了真身 ， 黏、软、滑 ， 借着辣劲的刺激 ， 在口腔中鱼跃蹦跳 ， 裹挟着辣味从味觉通透到触觉 ， 拍打、环绕纠缠着舌尖尖 ， 让一句川音“巴适！”欲说还休 。

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